Sicherer Hafen

Heute sind mehr als 95 Prozent der Einwohner des Landes Christen, doch das Land beherbergt auch eine wachsende Zahl von inzwischen mehr als 40.000 armenischen Jesiden. Ich besuche eine jesidische Familie, um mehr über die Kultur der Religionsgruppe aus dem Orient zu erfahren und finde mich vor einem reich gedeckten Tisch wieder. Bei Käse, Lavash, dem typischen Brot, frischen Salaten, Dolma, den gefüllten Weinblättern, selbstgemachtem Wein, armenischem Cognac und vielen anderen Köstlichkeiten erzählt Otar, der Vater der Familie und angesehener Scheikh der jesidischen Gemeinschaft mir von dem Glauben und der Geschichte seines Volkes. Die zentrale Figur der monotheistischen Religion ist Melek Taus, der Engel Gottes, der bei den Jesiden in Form eines Pfaus dargestellt wird. Weil dieser Engel der Legende nach bei Gott in Ungnade fiel und bis zur Vergebung seiner Schuld in der Hölle büßen musste, wird er im Islam und auch bei manchen christlichen Gruppierungen als gefallener Engel angesehen und die, die ihn verehren, als Teufelsanbeter verachtet. Wegen ihres Glaubens leiden die Jesiden deshalb seit Jahrhunderten unter Verfolgung, Flucht und Pogromen. Erst vor knapp zehn Jahren verübte der Islamische Staat im Nordirak, dem historischen Stammland der Jesiden, ein grausames Massaker an den Männern und die Jihadisten versklavten tausende Frauen und Mädchen. Erste Jesidenverfolgungen sind jedoch schon im 15. Jahrhundert dokumentiert und auch im osmanischen Reich des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hatten die Jesiden einen schweren Stand. Viele flohen während des Ersten Weltkriegs nach Armenien und bilden seitdem die bevölkerungsreichste Minderheit des Landes. Heute beherbergt das Dorf Aknalitsch den größten, 2019 eingeweihten, jesidischen Tempel der Welt. „Die Jesiden brauchen eigentlich keinen Tempel, um ihre Religion auszuüben“, erklärt Otar. Da ihre nomadischen Vorfahren immer unterwegs waren, verwahren stattdessen die Scheikhs, die religiösen Oberhäupter der Gemeinschaft, eine über Generationen weitergegebene heilige Reliquie, die zu besonderen Anlässen hervorgeholt wird. Er erweist mir eine große Ehre und zeigt mir das verehrte Objekt: eine antike Metallschale mit arabischer Inschrift. Leider weiß die Familie nicht, was die Zeichen bedeuten oder wie die Reliquie in ihren Besitz gelangt ist. Die traditionell lebenden Jesiden lernen weder lesen noch schreiben – ihre Religion beruht allein auf mündlicher Überlieferung. Erst lange nach Mitternacht verabschiede ich mich von Otar und seiner Familie, ein wenig erschlagen von deren bedingungsloser Gastfreundlichkeit, den Bauch gut gefüllt und vom Alkohol leicht angeheitert.

Kulinarische Spezialitäten

Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, von einer Reise nach Armenien zu berichten, ohne auch kurz den Spezialitäten der einheimischen Küche Tribut zu zollen. Für einen ersten Eindruck der Vielfalt an Leckereien reicht es schon, einen Rundgang über einen der bunten Märkte zu machen oder bei einem der Verkäufer am Straßenrand stehenzubleiben. Die Kofferräume der bunten Ladas quellen über von schmackhaften hausgemachten Produkten, von Sujukh, einem kerzenartigen Fruchtkonfekt aus Nüssen und Traubensirup, über schmackhaften Kirschwein bis zu süßem Honig und Waldhimbeermarmelade. Nicht wegzudenken von den armenischen Esstischen ist Lavash, ein Fladenbrot mit langer Tradition, welches sogar beim Gottesdienst der Armenischen Apostolischen Kirche als Hostie gereicht wird. „Das Brotbacken ist ein Privileg der Frauen“, erklärt Noyem, während die gut gelaunte Bäckerin den Teig gekonnt in der Luft drehen lässt und zwinkert mir zu „Das Lavash würde nicht so gut schmecken, wenn wir die Männer backen ließen“. Das Brot wird in einem besonderen, in den Boden eingelassenen Steinofen, dem „Tonir“ gebacken. Nur Wasser, Mehl und Salz sowie jede Menge Erfahrung werden für die Herstellung benötigt – frisch aus dem Ofen und noch warm schmeckt das Fladenbrot am besten. Dazu wird gerne Käse gereicht, ein ebenso unverzichtbarer Bestandteil der armenischen Esskultur. Es gibt unzählige Variationen und besonders Käse mit starkem Geschmack ist beliebt. In Artsvakar unweit des Sewansees produziert die Familie Mikayelyan einen einzigartigen in Handarbeit hergestellten Käse. Kassenschlager ist der in alten Weinfässern gelagerte tiefrote Käse, doch mich hat vor allem der Branntwein-Käse vom Hocker gehauen. Während mehreren Monaten wird bei diesem Tag für Tag bester armenischer Ararat-Brandy per Hand in den Laib massiert. Eine geschmackliche Offenbarung! Seit 1887wird Branntwein in Armenien destilliert, doch die Geschichte des Weinanbaus in der Region reicht sehr viel weiter zurück, bis in eine Zeit noch vor der Entstehung der griechischen Stadtstaaten und der römischen Weltreiche, vor der Verbreitung des Christentums und des Islam, sowie vor der Errichtung der Pyramiden in Ägypten! Im Dorf Areni haben Archäologen Tonkrüge für die Weinlagerung sowie eine Weinpresse gefunden, die mehr als 6.000 Jahre alt sein sollen. Bei dieser traditionsreichen Historie darf man großartige Weine erwarten und die im fruchtbaren Umland des Ararats produzierten Tropfen enttäuschen nicht. Unbedingt sollte man während einer Reise verschiedene Weine aus den lokalen Traubensorten und auch unterschiedlichen Kellereien probieren. Besonders gut geschmeckt hat es mir bei der familiengeführten Old Bridge Winery (www.oldbridgewinery.com). Mit etwas Käse und ein paar Flaschen des leckeren Traubensafts als Mitbringsel im Gepäck fällt mir der Abschied von den gastfreundlichen Armeniern schwer. In etwa so groß wie Belgien ist das kleine Land am Kaukasus leicht zu bereisen und eine klare Empfehlung. In nur einer Woche lassen sich tausendjährige Architektur, beeindruckende Gebirgslandschaften und vielfältiges Handwerk erleben. Die jährliche Diät sollte man allerdings besser auf die Zeit nach der Reise verschieben, denn die armenischen Köstlichkeiten sind einfach zu verlockend.